Настилка штучного паркета

Штучный паркет состоит из отдельных планок.
В зависимости от оснований штучный паркет крепится на водостойких битумных мастиках или на гвоздях.

Подготовив план настилки, начинают наклеивание маячной елки.
Укладка маячной елки даже с небольшим перекосом приведет к искривлению рисунка и появлению щелей между паркетными планками. Наклеивается маячная елка горячей мастикой.
Первые две планки укладывают обязательно под прямым углом, прижимают тяжелым предметом.
Настилают маячную елку в центре помещения или около длинной стены по туго натянутому шнуру, который закрепляют гвоздями. Укладывают маячную елку так, чтобы под шнуром находился правый ряд планок, а углы левого ряда только касались шнура.
Если маячная елка выложена вблизи стены, то следующий ряд паркета кладут между стеной и елкой; при настилке маячной елки в центре комнаты остальные ряды укладывают сначала с одной стороны елки, затем с другой.

Настилка на мастике применяется тогда, когда основание бетонное. Основание должно быть чистое, сухое, ровное, без трещин. Штучный паркет можно настилать прямо на подготовленное основание или ДВП.
Наклеивают паркет горячей мастикой.
При настилке паркета в «елку» без фриза сначала составляют план размещения планок поперек комнаты. Настилка производится насухо и называется « выкладывание змейки». В «змейке» каждая планка соответствует ряду паркета.
Каждый ряд укладывается так, чтобы между стенами и концами планок зазор не превышал 15 мм, при этом важную роль играет ширина планок.

После укладки всех рядов планок укладывают зазоры у торцевых стен.
Для этого из паркетных планок набирают квадрат, расчерчивают его по диагонали, разрезают и полученными треугольниками заполняют зазоры.

Оставить комментарий

Настилка наборного паркета

Наборный паркет представляет собой квадратные щитки из паркетных планок, наклеенных на плотную бумагу. Настилают наборный паркет на жесткие (бетонные, деревянные) основания, наклеивая тыльной стороной на мастику.
Перед настилкой наборного паркета на основание наносят мастику и готовят бетонную стяжку.
Стяжка должна быть ровной с отклонением не более 1 мм. От того, какая площадь щитка соприкасается со стяжкой и мастикой, зависит прочность приклеенного паркета.

Настилать наборный паркет лучше всего вдвоем: один человек приносит материалы, готовит мастику и разравнивает ее шпателем, другой укладывает щитки наклеенной бумагой вверх, утапливая их в мастике. При укладке коврики сначала плотно прижимают к ранее уложенным, затем опускают на мастику и прижимают к основанию.

Настилку начинают с натягивания двух шнуров перпендикулярно друг другу. Первые коврики кладут с углов вдоль шнуров, начиная с угла.
Первый коврик второго ряда кладут в угол между двумя первыми рядами, второй — рядом с первым.

Через 3—5 суток после окончания настилки с паркета снимают бумагу, предварительно слегка увлажнив водой. Наклеенные коврики должны плотно прилегать друг к другу и быть строго в одной плоскости.
Выравнивают коврики путем строжки или циклевания.
Паркет можно украсить укладкой между ковриками реек из древесины других пород.

Оставить комментарий

Настилка полов из паркетных досок

Изготавливают паркетные доски одинаковой толщины и ширины, с одной стороны они имеют пазы, с другой — гребни. Настилают паркетные доски на деревянные и бетонные основания по устроенным лагам.
Лаги крепят к балкам в деревянных основаниях на определенном расстоянии, чтобы паркетные доски были жестко уложены и не прогибались.

На железобетонные основания лаги укладывают на звукоизоляционную прокладку или на сухое бетонное основание, но под лаги укладывают рубероид и засыпают пространство между ними сухим песком.
Песок закрывается сверху плотной бумагой. В расщелины между бетонным основанием и лагами подбивают клинья и прибивают их гвоздями. Паркетные доски прибивают к каждой лаге.
Между собой паркет соединяют гребень в паз и сплачивают, стыки досок должны находиться на лагах и образовывать прямую линию.
Песок насыпают на одном уровне с верхней кромкой лаг, что предохраняет паркетные доски от прогибания.
Паркетные доски, покрытые на заводе лаком, не требуют дополнительной обработки после настилки.

Оставить комментарий

Покрытие паркетного пола лаком

После того как собрана пыль с паркета и паркет стал чистым и гладким, его можно покрывать лаком.
Закройте окна и двери и обязательно наденьте респиратор. Обычно пол покрывается лаком 3 раза. Работу начинают со стороны окон в направлении к двери.
После каждого покрытия лак должен сохнуть не менее 1 часа.

Водорастворимые лаки менее прочны и быстро истираются.
Паркетный лак не во всех случаях противостоит вредным воздействиям. Песок является злейшим врагом паркета и оставляет некрасивые царапины на паркете. Отлакированное дерево приобретает со временем благородный цвет, однако царапины видны и сквозь нее.

Лаки для паркетных полов состоят большей частью из экологически чистых растворителей, поэтому нет необходимости в многочасовом проветривании. Закончив работу оставьте окна и двери закрытыми на ночь. Существуют водорастворимые лаки, но они не содержат формальдегид, поэтому они сложнее в работе и требуют больше времени для сушки.

Паркет может быть защищен не только лаком, но и воском. Но вощеные полы требуют больше хлопот, чем покрытые лаком. Качество покрытого лаком паркета зависит от погодных условий во время покрытия.
Поэтому в сырую погоду не рекомендуется производить эту работу. В холодные дни увеличьте обогрев помещения и закройте окна и двери.

Оставить комментарий

Циклевание паркета

Мастики для натирки делятся на водные, или водорастворимые, которые перед употреблением разбавляют водой; безводные, например, скипидарные (для паркета из бука, березы и других пород дерева). Водорастворимые мастики разводят в горячей воде и тщательно перемешивают. С пола удаляют грязь и пыль, равномерно тонким слоем наносят мастику. Старые дубовые полы накрывают мастикой один раз, новые два раза.
Через 2 часа пол натирают. Если водная мастика используется для отделки букового или березового паркета, который от увлажнения коробится, ее делают более густой, а пол натирают через 3—4 часа после нанесения мастики.

Циклевание паркета выполняют для зачистки поверхности от ворса, который остается на паркете после строжки. Циклюют как по влажной, так и по сухой древесине. Предварительно полы заметают, протирают участок пола мокрой тряпкой, чтобы паркет немного намок и стал мягче. Сильно смачивать паркет нельзя, т. к. высыхая планки могут покоробиться.

Циклю держат двумя руками, приставляют к паркету и с нажимом ведут на себя, снимая стружку.
Если древесина задирается, циклюют с другого конца планки, стружку сметают.
При циклевании влажного паркета на нем часто остается много ворса, который снимают повторным циклеванием уже по сухому паркету. Цикля для этого тщательно затачивается и направляется.
Для натирки паркета используют различные мастики и лаки. Мыть паркетные полы нельзя, т. к. планки при высыхании и намокании коробятся и отклеиваются от основания.
При циклевании паркет только зачищается, но не выравнивается, выровнять его можно строжкой. После циклевания полы покрывают мастикой и натирают.

Скипидарные мастики продаются готовыми к употреблению. Мастику наносят на пол 2 раза тонким слоем, растирают и после высыхания мастики пол натирают.

Оставить комментарий

Ремонт керамической плитки

Полы, покрытые керамической плиткой, отличаются высокой прочностью и потому реже других полов нуждаются в ремонте. Часто встречаются следующие повреждения: плитки отстают от основания, на них появляются трещины и выщербины, плитки разрушаются, от постоянного хождения поверхность плиток стирается.

Для того, что бы раствор лучше твердел, был прочнее, первые трое суток его раз в день увлажняют мокрой тряпкой. Отскочившие плитки наклеивают заново, а разрушенные и сильно потертые заменяют новыми, желательно такими же, как и поврежденные.

Трещины в плитках заполняют цементным молоком. Его наливают на плитку и тампоном втирают в трещину вдоль, а затем поперек. Раствор заливают в выщербину вровень с поверхностью пола, при необходимости раствор заглаживают. Отремонтированное место прикрывают до полного затвердения раствора.

Для этого отставшие плитки вынимают, а разрушенные и потертые срубают, используя зубило или старое долото. Затем вырубают слой бетонного основания на глубину 10—12 мм, выемку очищают от осколков бетона и пыли, смачивают водой ее поверхность и заполняют свежим цементным раствором.
Новую плитку укладывают на раствор заподлицо со старым полом и пригружают.
Излишки раствора в швах стирают мокрой тряпкой.
Отремонтированное место в течение недели увлажняют и промывают слабым раствором соды, а затем чистой водой.

Оставить комментарий

Ремонт покрытия из пластика

Ремонт выполняют двумя способами: заменяют старый линолеум на новый, на изношенные места ставят заплаты, поврежденные поливинилхлоридные плиты снимают и заменяют новыми. Чтобы снять приклеенный линолеум, используют шпатель, двигая его между линолеумом и основанием. Если линолеум снимается с трудом, то места приклейки смачиваются водой, и тогда линолеум отклеивается легче.

Мелкие повреждения и вмятины на линолеуме и поливинилхлоридных плитках шпатлюют, как на деревянных покрытиях. Шпатлевать поврежденные места необходимо аккуратно, т. к. можно нарушить глянец на соседних участках линолеума и на покрытии останется матовое пятно.

Перед настилкой нового линолеума основание хорошо просушивается. Настилать линолеум можно насухо, но гораздо надежнее приклеивать его специальным клеем или мастикой. Если поврежден небольшой участок линолеумного покрытия — достаточно на поврежденный участок поставить заплату. Заплата должна точно, без зазоров войти в предназначенный для нее вырез и обязательно должна совместиться с рисунком на линолеуме. Подготовив заплату, очищают и смазывают основание, а также тыльную сторону заплаты и отогнутые кромки старого линолеума мастикой.

Оставить комментарий