Архив Январь 2012

Потрескались и рассохлись филенки, повреждены бруски коробки и обвязки дверного полотна

Ремонт брусков обвязки и дверной коробки связан с заменой участков древесины. Для вставок используют сухую древесину любой длины. Вставки помещают в вырезанное гнездо сначала насухо, а затем на клею с дополнительным креплением деревянными нагелями или шурупами.

Дверь укрепляется стальными угольниками с 2-х сторон, крепят угольники шурупами к брускам обвязки.
В другом случае дверь снимают с петель, очищают от пыли, грязи, старого клея.
Затем заново смазывают клеем шипы, соединяют между собой бруски обвязки, ставят филенки на место, помещают дверь в зажимное устройство, вставляют на место нагели, смазывают клеем.

Небольшие трещины, появляющиеся со временем в брусках обвязки и коробки, замазывают масляной шпатлевкой или смесью опилок с эпоксидной смолой.
Большие глубокие трещины, щели, пустоты заделывают деревянными вставками на клею.
Трещины или щели на филенках замазывают шпатлевкой и заделывают вставками. Филенка обычно закреплена раскладками, при необходимости раскладки снимают и расчищают трещину.
Если же филенка вставлена в пазы в брусках обвязки, дверь можно не снимать с петель и не разбирать. Филенки, как и вставку, ставят в пазы обвязки насухо с некоторым зазором. Отремонтированное место зачищают шлифованной шкуркой.

Оставить комментарий

Дверь болтается на петлях, шурупы не держатся в дерезе

Если неправильно выбран размер шурупов, то они не держат петли с навешенной на них дверью. Дверь также будет болтаться, если дверная обвязка изготовлена из влажного материала, после высыхания древесины отверстие под шурупы стали широкими, или отверстия сверлились толстым сверлом.
Правильнее всего заменить шурупы на новые, более длинные с крупной резьбой.
Размеры шляпок должны быть прежними, чтобы не расширять отверстия в петлях.

Большие зазоры между брусками обвязки и фальцами коробки убирают следующим образом: к кромкам двери прибивают тонкие планки. Зазоры внизу и вверху двери устраняются следующим образом: дверные петли переставляются так, чтобы остался один зазор, желательно внизу, а верхний зазор заделывается планкой.
Боковые зазоры ликвидируются со стороны петель. Планку пристругивают заподлицо с дверью, щель между планкой и обвязкой шпаклюют и зачищают наждачной шкуркой.

Можно также уплотнить старые отверстия нагелями, но шурупы, завернутые в нагели вдоль волокон древесины, держат хуже, чем завернутые поперек волокон.
В другом случае переставляют петли на новое место, если древесина коробки прочная.
Если древесина ветхая, используют вставки из твердых пород.
В толстых брусках коробки вставки делают на клею и закрепляют шурупами, и затем на вставках устанавливают дверные петли.
Иногда дверная коробка собирается из не очень толстых брусков, тогда вставку толщиной не менее 25 мм помещают между стеной и коробкой напротив петли в выбранном зазоре, чтобы длинные шурупы как можно больше вошли в подложенную вставку.
Шурупы можно ввертывать в дюбели из твердых пород древесины. Ось дюбеля должна пересекаться с осью шурупов.

Оставить комментарий

Переустройство стропильной системы.

В тех случаях, когда при ремонте крыши заменяют стальную кровлю другими кровельными материалами, выполняют полное или частичное переустройство стропильной системы, так как угол наклона существующих стропил под металлическую крышу находится в пределах 18—22°, а наиболее распространенные кровельные материалы — шифер и черепица — должны укладываться при уклоне свыше 27°.
Увеличение уклона стропил при их удовлетворительном состоянии и достаточной несущей способности осуществляют путем их наращивания.

В качестве основания под кровлю из стальных листов или шиферную кровлю выполняют обрешетку из бруса сечением 5×5 см. При кровле из стальных листов под лежачие фальцы вдоль коньков, спусков и ендов укладывают сплошной настил из досок. При рулонной кровле выполняют двойной настил — нижний (рабочий) существующий и вновь вводимый. Стропильные ноги устанавливают с шагом 80—90 см, под них монтируют ребра жесткости и затем с обеих сторон стропильных ног под утлом 45° перекрестно и разреженно прибивают гвоздями доски толщиной 2,5 см.

Изменение материала кровельного покрытия требует проверки несущей способности сохраняемых конструкций и при необходимости их усиления. Рассмотренные выше методы изменения уклона стропильной системы позволяют преобразовать вновь устраиваемую систему в ферму с перекрестной решетчатой стенкой, роль нижнего пояса в которой выполняет существующая стропильная нога, а верхнего пояса — вновь вводимая стропильная нога, создающая необходимый уклон в зависимости от применяемого кровельного материала.
Во избежание передачи распора на кирпичную кладку карниза обеспечивают надежное сопряжение стропильных ног с коньковым прогоном. Бревенчатые и брусчатые стропильные ноги сопрягают в коньке врубкой в полдерева и стягивают болтами диаметром 12—16 мм. Дощатые стропильные ноги скрепляют гвоздями.

В качестве основания под кровлю из стальных листов или шиферную кровлю выполняют обрешетку из бруса сечением 5×5 см.
При кровле из стальных листов под лежачие фальцы вдоль коньков, спусков и ендов укладывают сплошной настил из досок.
При рулонной кровле выполняют двойной настил — нижний (рабочий) существующий и вновь вводимый.
Стропильные ноги устанавливают с шагом 80—90 см, под них монтируют ребра жесткости и затем с обеих сторон стропильных ног под утлом 45° перекрестно и разреженно прибивают гвоздями доски толщиной 2,5 см.

Стыки стропильных ног из бревен и бруса осуществляют прирубом и располагают на прогоне или на консоли.
Расстояние между стропильными ногами принимают в пределах 1,2—1,5 м и определяют расчетом, исходя из несущей способности принятого сечения на прочность и жесткость.
При значительной ширине здания для уменьшения расчетного сечения стропильной ноги, а также для увеличения пространственной жесткости стропильной системы ставят подкосы, сопряжение которых со стропильными ногами осуществляют лобовыми врубками и креплением стальными скобами диаметром 10—12 мм.
При одностороннем подкосе устанавливают распорки. Для уменьшения расчетной длины накосной (диагональной) ноги на расстояние 1.5—2 м от угла здания под нее устанавливают деревянную шпренгельную формочку.

Оставить комментарий

Дверь скребет по полу и осела

Возможно несколько причин: дверное полотно не соответствует размерам коробки; при повышенной влажности дверь разбухает; очень много краски на фальцах коробки и кромке двери; неплотно закреплены петли в гнездах.

Если зазора нет, то необходимо прострогать обвязку двери или фальцы коробки (чтобы образовался зазор в 2—3 мм).
Сначала проверяют надежность крепления петель, затем проверяют зазор по периметру двери.

Первое, что проверяют — это надежность крепления шурупами. Если шурупы проворачиваются, их меняют на более длинные или уплотняют отверстия от старых шурупов, переставляют выше или ниже сами петли.
Когда шурупы держатся прочно, а дверь осела незначительно — надевают на стержни петель по 1—2 шайбы или кольцо из стальной проволоки.

Оставить комментарий

Дверь перекосилась, защемляется

Дверь перекосилась, защемляется сверху со стороны замка, царапает нижним углом пол.

Чтобы отремонтировать данную поломку, необходимо проверить прочность крепления верхней петли, при необходимости крепче завернуть шурупы. Если шурупы завернуты туго, заглубляют паз под пластину петли в бруске обвязки.

Правильность посадки петли в гнезде проверяют закреплением одного шурупа. Убедившись, что причина устранена, заворачивают остальные шурупы. Другой причиной неисправности может быть нарушение прямоугольности дверного полотна.

Для устранения данного дефекта необходимо сострогать слой древесины толщиной 1,5—3 мм с брусков обвязки, со стороны петель или замка.

Дверь открывается и закрывается без проблем, значит все в порядке.

Оставить комментарий

Укрепление дверной коробки

Сверлом просверливают 3—4 отверстия в длинных брусках коробки и стенах со стороны петель и ручки, глубиной не менее 50 мм.
В отверстия вбивают стальные штыри, которые на 5—10 мм короче самого отверстия, просверленного в коробке.

В просверленные отверстия забивают нагели из твердых пород дерева.
Коробку устанавливают на место и укрепляют гвоздями.
Новые наличники крепят вокруг двери с отступом от края коробки на 10—15 мм.

Если все сделано аккуратно, то и простоит долго и смотреть приятно.

Оставить комментарий

Ремонт дверей, переплетов

При неправильной эксплуатации, а иногда со временем двери деформируются, расклеиваются, оседают.

В деревянных конструкциях появляются трещины и сколы, отслаивается облицовка.

В местах, где коробка примыкает к стенам, часто образуется трещина, труднодоступная замазке, раствор часто отваливается.

Плохо укрепленная дверная коробка колеблется при открывании и закрывании двери.

Что бы этого не допустить дверь должна быть качественная, установить ее надо правильно и эксплуатировать аккуратно.

Оставить комментарий